Nord Laos

Quelques bribes historiques, que certains pourront passer !!!

Fa Ngun, prince, ayant vécu à Angkor épouse une princesse kmère et fonde en 1353 Ventiane et le royaume du million d'éléphants. Il impose le bouddhisme théravéda mais le royaume bascule sous l'influence du royaume siamois. De nombreuses périodes fastes pour la royauté et le rayonnement artistique et religieux alternent avec des périodes troublées d'invasions.

A partir du 16ème siècle, le Laos sera sous influence étrangère: siamois, chinois, cambodgiens, vietnamiens dépècent le pays. La France au 19ème, essaie d'étendre son influence et envoie différentes missions, en particulier des géographes! En 1843,le roi de Luang Prabang demande protection à la France, le Siam finit par céder à la France la plupart des provinces. Mais le bilan de ce protectorat est maigre, la France ne s'est pas vraiment intéressée à ce pays, aux faibles atouts économiques. C'était plutôt un intérêt politique : empêcher les prérogatives des Anglais.

L'indépendance sera finalement proclamée en 1953. Les communistes contrôlent presque tout le pays et agissent avec l'aide des vietnamiens. Pour lutter contre la guérilla et perturber la piste d'Ho Chi Minh qui passe par l'est du pays, les américains emploient les grands moyens et larguent des quantités de bombes à l'est et au Nord du pays; on estime à 3 millions de tonnes, la quantité de bombes, lachées sur ce petit pays de 7 millions d'habitants à ce jour.

En 1973, après l'accord de cessez le feu, les communistes contrôlent 11 provinces sur 13 et en 1975, les ministres non communistes sont obligés de démissionner : 300 000 laotiens quittent le pays pour la Thaïlande, la France, le Canada et les USA. Le roi et sa famille, déportés au Nord du pays mourront des suites de mauvais traitements.

La politique très dure et très répressive envers les non communistes, s'est peu à peu assouplie depuis 1992 et la mort du chef historique de la révolution, mais c'est toujours un pays au parti unique, la seule opposition étant celle d'un groupe hmong; ce pays est le 171ème sur 180 en ce qui concerne la liberté de la presse; Le parti surveille étroitement les médias.

Personnellement, nous n'avons pas senti de surveillance policière, nous avons essentiellement été dans les villages du Nord, pauvres mais non miséreux. Nous avons été toujours bien accueillis, il faut dire que nous avions un guide épatant, qui avait un contact extraordinaire avec les communautés

Nous commençons dès la frontière notre "croisière" sur le Mékong, sur ces bateaux très longs et un peu grands pour nous, il faut bien dire, mais c'était le seul moyen de pouvoir s'arrêter dans les villages.

Le Mékong prend sa source au Tibet et traverse 7 pays: Tibet, Chine, Birmanie, Laos, Thailande, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Les barrages sur le Mékong, souvent oeuvrés par la Chine, même au Laos, posent de graves problèmes!!!!

Nous nous arrêtons longuement dans ce village, Ban Houy. Notre guide nous explique beaucoup de choses sur la vie de ces populations Kamu

Les maisons sont sur pilotis à cause des pluies abondantes, en particulier en Septembre, et les eaux du Mékong peuvent monter de 15m. Sous les greniers à riz, vous voyez des rond de bois pour empêcher les rongeurs. La plupart des toitures et des murs sont en bambou.

Ici, on ne pile pas le mil ou le blé, mais le pilon va servir à décortiquer le riz. C'est du riz qui sèche devant ces maisons. il y a une très grande diversité dans les variétés de riz! Moi j'ai particulièrement aimé le riz gluant, pas gluant du tout!!

Nous arrivons à Pakbeng et allons vite profiter des images du soleil couchant sur le Mékong, car il est déjà tard, nous rencontrons de nombreux villageois et de beaux bébés

Notre guesthouse est celle où les draps sèchent!!Nous partons tôt au marché car les vendeuses des villages avoisinants étalent leur marchandises sur le sol et sont parties avant 8H30

Nous prenons maintenant la voiture et continuons vers le Nord, nous nous arrêterons dans plusieurs villages, il n'y a aucune ville dans ce secteur. Nous voyons bien ici les jardins maraîchers très verts, quand nous y étions. Ici, c'est un peu comme en Egypte, les jardins sont au bord de l'eau et reçoivent les alluvions lors des hautes eaux. Il y a toujours des cochons dans tous les villages.

Dans ce village, beaucoup d'artisans, car ils sont au bord de la route et peuvent vendre facilement : filets à poisson, ici un épervier (notre guide nous fait une très belle démonstration devant les villageois qui riaient), mais cet épervier, ils ne peuvent plus l'utiliser ici, car les eaux sont trop hautes à cause des barrages. Cet homme de 88 ans continue à faire ces paniers à riz que l'on pose sur une casserole d'eau bouillante et le riz cuit à la vapeur. Nous étions dans ce village un samedi et tous les enfants aidaient à faire ces panneaux de bambou et d'herbes séchées, ramassées dans la nature, destinés aux maisons. Nous sommes là encore dans un village Kamu, les maisons ont sur pilotis. Chez les Hmongs, les maisons ne sont pas sur pilotis

Tout près de là, une femme, au bord de la route fait des grands panneaux de papier : à partir de la "peau", située sous l'écorce de certains arbres, transformée en bandelettes et bouillies, elle obtient une pâte liquide qu'elle recueille dans un cadre, mis à sécher.

De gros contrats ont été signés entre le Laos et la Chine pour la construction de barrages très controversés,( car de nombreux villageois doivent quitter leurs villages et parfois leurs moyens de subsistance), les plantations de bananiers, d'hévéas. Mais le caoutchouc se vend très mal actuellement et les travailleurs de ces plantations ne gagnent presque plus rien : 1 kilo de caoutchouc, auparavant se vendait 50 000 kips et maintenant 3000!!!!aux chinois , bien sûr!!

Les chinois contractent un bail emphytéotique (soi disant location) souvent sur des lieux qui contiennent des matières premières. Comme c'est pour les plantations de bananiers, d'hévéas ou les barrages, qu'ils ont "loué" ces terres, ils peuvent extraire des matières premières comme de l'or et d'autre métaux sans rien payer à l'état, cela révoltait notre guide!!

Nous sommes maintenant dans un village Thaï Khao.

Ici, ils font du tissage en coton teint à l'indigo, nous achetons, bien sûr, des écharpes!!!!

C'est un village très actif, on les voit en plein travail de décorticage du maïs, (n'est ce pas plutôt du riz? j'ai un doute) avec cette machine qui fait une poussière folle et un bruit d'enfer

Durant ce trajet en voiture, nous nous arrêtons souvent car il y a plein de villages intéressants. Maintenant nous allons dans un village thaï Lu, là aussi des artisans.

Quand il fait trop chaud, tous se mettent sous la maison, c'est vraiment une pièce à part entière, il y a souvent un métier à tisser, on y fait la cuisine, on parle........Cet homme de 67 ans fait des balais magnifiques, j'aurais rêvé d'en rapporter un, mais trop encombrant, il y a aussi des potiers; Très bon moment partagé

Nous arrivons à Oudom Xai, regardons ce beau bouddha, debout, main droite levée pour arrêter la pluie et les inondations.

C'est une ville nouvelle car la guerre y a sévi et a tout détruit. Comme je l'ai expliqué au début, les américains avaient une base arrière ici pour que les Vietcongs ne puissent passer au Laos.

Nous continuons rapidement sur Muang La, il y a des sources chaudes et j'en profite, mais les autres n'osent pas trop!!!!!!

Notre gîte est au bord de la rivière Nam Pak. Pendant la nuit, il y a des pluies torrentielles et je pense tout le temps à Vaison La Romaine et ne suis pas rassurée!!

Décidément le bouddha n'a pas trop réussi!!!

C'est notre journée trek de 5 heures environ pour aller au village de Ban Phavie, très peu de voitures y arrivent, la route non goudronnée est très mauvaise et souvent impraticable, en cas de grosses pluies. Il fait très moche, mais nous partons tout de même, il ne pleut pas beaucoup, heureusement!!

Tous les villageois ont froid et sont presque tous autour du feu, il n'y a pas de chauffage, bien sûr, et le seul moyen de se chauffer est de faire ces petits feux dehors!!Nous aussi, nous sommes gelés.

Il y a de très nombreux programmes et panneaux, à l'initiative de l'état ou des ONG, je ne sais!

Dans le village, quelques fleurs, des petits jardins clos......des toilettes municipales, l'eau , l'électricité et la télévision.

Le guide, qui nous a accompagnées au village, a emmené un pique nique, un peu bizarre d'aspect mais finalement assez bon. Ce qui nous faisait drôle, c'est qu'il sortait tout de sacs plastique et on espérait qu'ils étaient propres, certainement car nous n'avons jamais eu le moindre incident intestinal.

Au menu, riz gluant avec lequel, on fait des boulettes, poisson cuit dans une feuille de bananier, légumes verts ou plutôt pousses vertes de colza, puis deux masses informes, l'une ressemblant vraiment à de la bouse de vache , mais finalement assez bonne, et des algues gluantes, ça je n'ai pas trop pu!!

Après une nuit moins mouvementée que la précédente, nous quittons Muang La et filons vers Muang Khua, au bord de la Nam Ou, rivière que nous allons "descendre". C'est une ville qui n'est pas loin de Dien Bien Phu, il y avait là une garnison française jusqu'en 1954

Le temps est toujours maussade et nous prenons le bateau, le guide ne veut pas nous passer son rhume et porte ce masque. Le bateau est très étroit car il y a beaucoup de rochers à éviter et beaucoup de courant. Notre "chauffeur" est excellent, nous l'avons plusieurs fois applaudi lors du passage des rapides!!

Sous la pluie, toujours, nous nous arrêtons dans ce village de tisserands où nous faisons une razzia de foulards!!!! Ils sont vraiment beaux, nous sommes évidemment tout seuls et il n y a pas de clients!!